Технология отделки, которая носит такое название, довольно сложная, но, если поставлена цель — сделать дом красивым, то трудности не страшны. А вот полезные советы в этом случае – точно не помешают.
Технология мокрого фасада предусматривает наружную отделку наряду с работами по утеплению здания. Шубка у дома получится очень нарядной. Слово «мокрый» возникло от применения различных растворов при выполнении работы. В облицовочном слое, который имеет мокрый фасад – штукатурка разных оттенков и различная по текстуре.
Как выбрать утеплитель фасада
Метод мокрого фасада предусматривает использование двух видов утеплительных материалов – это пенопласт и минеральная вата. Подойдёт тот пенопласт, который маркируется ПСБС-25-Ф, где «Ф» — это его предназначение для фасадных работ. 25 – маркировка плотности пенопласта, то есть 1 м3 данного утеплителя будет весить именно столько кг.
Минеральную вату необходимо подобрать поплотнее – 80 кг на 1 м3 и выше – до 160-ти. В её маркировке должно быть указано, что данный материал подходит для работ с мокрым фасадом.
В чём отличие минваты от пенопласта?
Стоимость пенопласта для фасада за один кубометр составляет около 2 000 рублей, а стоимость ваты того же объёма – раза в два, а то и в два с половиной больше. По этой причине пенопласт используют чаще. К тому же, и обрабатывать его намного проще. Материал режется под любым углом, шлифуется, так что с ним легко можно добиться ровных поверхностей и идеально прямых углов. С выступами и карнизами из пенопласта также не будет никаких проблем, таким образом, облик всего строения можно изменять до неузнаваемости.
А для чего же тогда нужна вата?
Она бывает незаменима – её легко клеить к округлой стене, где пенопласт не справится, минеральная вата – это отличный поглотитель звуков. Так что, если здание расположено вблизи шумной магистрали, без ваты не обойтись. И ещё одно достоинство ваты – она намного лучше, чем пенопласт, способна пропустить водяные испарения. Этот момент считается довольно существенным и при проектировании такого фасада, утеплитель должен быть подобран по толщине и по типу так, чтобы в доме было тепло и в стенах не собиралась бы влага. Если в зимний холод, в стене будут собираться испарения, тепла в доме не будет и отделка стен быстро придёт в негодность.
Если стена здания выполнена из пеноблоков и её толщина составляет 20 см и речь идёт о московском регионе, то такое решение достаточно «холодное». Понадобится сантиметров 10 пенопласта, и вопрос с теплом будет решён, однако появится риск получить образование конденсата. А вот при изоляционном слое не 10, а 20 сантиметров, с конденсатом также не появится никаких проблем. Но клеить 20 сантиметров изоляции из пенопласта – работа довольно сложная, и стоимость изоляции будет очень большой. Значит, нужно попробовать сделать все расчёты, если пенопласт заменить на вату. Такого утеплителя понадобится только 10 сантиметров, чтобы стена оставалась сухой, а здание – тёплым.
Нужно рассмотреть все возможные варианты утепления и потом остановить свой выбор на одном из них.
Затем начинается процесс выполнения мокрой работы:
- к стене прикрепляется выбранный материал;
- на нём создаётся основной армирующий слой;
- наносится покрытие.
Получается симпатичная и тёплая «шубка».
О каждом из этапов отдельно
О креплении утеплительных материалов
Технология этого процесса предполагает выполнение трёх основных работ:
- цоколь вокруг здания должен быть окольцован металлическим профилем, на который будет упор утеплителя его нижней частью;
- для приклеивания материала, нужен клей с цементной основой или полиуретановой;
- понадобятся дюбели с так называемыми «грибками» — они будут прижимать к стенке материал и укреплять основу на клее.
Как правило, металлический профиль не используется – во-первых, это дорогой материал, а во-вторых, потом нужно думать, каким образом его прятать. Клей используется в зависимости от того, из какого материала изготовлена стена. Если это кирпич или кладка из блоков, то клей подойдёт приготовленный из цемента – его можно приготовить из сухих ингредиентов. При ровной поверхности (надёжной штукатурке дома из камня или плитке каркасного дома), лучше применить клей в виде пены на полиуретановой основе. Такой клей выглядит, как монтажная пена и его наносят специальным пистолетом из баллончиков. Цементным клеем можно легко загладить на стене небольшие шероховатости. Его можно использовать и при работе с пенопластом, и при работе с ватой. Пена же подойдёт лишь для пенопласта и ей не так страшна вибрация стены. Надёжный дюбель со шляпкой – тот, который сделан из «нержавейки», а пластиковый дюбель надёжным не назовёшь. Чтобы укрепить утеплитель на стене из кирпича или на кладке из блоков, понадобятся только хорошие дюбели. При монтаже на каркасной стене, может быть использован и дешёвый пластиковый дюбель, но доработанный – ножка «гриба» отрезается, а в его «шляпку» вставляется саморез подходящей длины. Получится дюбель, который имеет металлический стержень.
Когда клеится утеплитель, необходимо соблюдать все рекомендации, которые прописаны его изготовителем. Однако тот факт, что стена прежде, чем будет нанесен клей, должна быть очищена от пыли и грязи и прогрунтована – очевиден. Пенопласт клеится к стене сразу, а вата предварительно грунтуется клеем, после чего ещё немного просыхает. Если в работе был использован клей на цементной основе, «грибы» устанавливаются после полного просыхания – на следующий день. Если клей ещё не высох, «грибы» лучше не ставить, ведь в этом случае будет непонятно – приклеился утеплитель или нет. К тому же, при креплении дюбелей, можно нарушить ещё не схватившуюся клеевую основу.
При работе с каркасной стеной и с клеем-пеной, грибки крепятся сразу же – на стену накладывается пенопласт с клеевым слоем, и тут же прижимается «грибными шляпками» с саморезами. Когда вся поверхность стены будет оклеена утеплителем, нужно проверить её плоскость и, если нужно – прошлифовать.
Создаём базовый слой
Это та работа, от которой во многом зависит, насколько долговечным будет мокрый фасад. Это значит, что материалы для данной работы должны быть выбраны качественные. Материалов необходимо заготовить двух видов – сухую смесь, из которой будет готовиться клей и армирующую стеклосетку.
Сетка должна иметь плотность 160-185 г на 1 м2. Этикетка должна содержать информацию о том, что сетку можно применять при фасадных работах и, что она не боится щёлочи. Последнее качество сетки имеет большое значение – ведь цементный клей – это щелочная реакция, и сетка, которая неустойчива к щелочным воздействиям, просто разрушится. Можно сделать проверку сетки на щелочную реакцию – небольшой кусочек сетки помещается в раствор на основе хозяйственного мыла. Оставьте её в растворе на несколько часов, плохая сетка за это время расползётся, а значит – не годится.
Армирующий слой создаётся достаточно просто. Зубчатым шпателем клей наносится на утеплитель и тут же в него вдавливается сетка. Теперь берём плоский шпатель и приглаживаем обрабатываемую поверхность. Если все работы выполнялись правильно, то поверхность после утепления будет ровной, а значит останется такой и после армирующего слоя. Если и останутся незначительные бороздки, то это от работы шпателем, но этот недостаток легко удалить на следующий день, используя наждачную бумагу.
Специалисты рекомендуют по уровню первого этажа усилить действие армирующего слоя, выполнив его из двух слоёв сетки. А, начиная со второго этажа, достаточно будет и одного слоя.
Важно иметь в виду, что в случае отказа от кольцевого профиля из метала, армирующая сетка должна заводиться под утеплитель. Чтобы это сделать, прежде, чем начать монтаж утеплителя в нижнем ряду, к стене нужно приклеить край от сетки. После чего сетку следует завернуть на утеплитель и приклеить к нему.
Армирующий слой довольно плохо приклеивается при высокой температуре – он быстро высыхает и деформируется.
В связи с этим, рекомендуется на лесах закреплять специальные пологи, чтобы стена была защищена как от дождя, так и от солнечных лучей. Дождь также очень опасен для армирования. Обычно, клей высыхает через сутки. После этого, выполняются работы по шлифовке мелких неровностей, и затем на стены наносится особая грунтовка. Её подбирают силикатную либо акриловую – смотря, какая была использована штукатурка.
О декоративном слое
Проще всего такие отделочные работы выполняются из водоэмульсионной краски на акриловой основе. При нанесении краски на армирующую поверхность, водоэмульсионная краска с добавлением воды станет лучшим вариантом для грунтовки. Более презентабельный вид будет иметь тонкослойная фактурная штукатурка. Самый распространённый вид минеральной штукатурки – с основой из цемента. Для её изготовления понадобится сухая смесь. Популярность этого материала связана с тем, что это недорого, а паропроницаемост
Эта штукатурка светлая, и когда она высохнет, её можно покрасить в любой оттенок. Фактурная стена получится, если применить особый наполнитель. Самой востребованной фактурой считается «шуба» и «короед». Если это штукатурка минеральная, то грунтовку следует подобрать силикатную или по типу «бетонконтакта». В каркасном доме лучше всего подойдёт штукатурка из акрила – она и некоторую вибрацию может выдержать, и сохранит свои эластичные свойства при некоторой деформации стены, а также — водоотталкивающи
В составе акриловых, силикатных и силиконовых штукатурок, имеется наполнитель – мелкие гранитные кусочки (от 1-го до 3-х миллиметров). Из-за такого наполнителя, оштукатуренная поверхность выглядит, как корка апельсина. Некоторые специалисты могут, пользуясь валиком, тёркой или губкой, создать из обрабатываемой стены фактуру, уникальную по своему виду.
Наиболее дорогой и эффектной считают мозаичную штукатурку. Связующая основа в них – это смола прозрачного типа, а наполнитель – крошка из камня. Когда мозаика отвердеет, поверхность получается, как стекло, и её достаточно легко вымыть. Такая отделка стоит очень дорого, так что обычно её применяют только, как отдельный элемент на фасаде.